낚시를 하든 간단한 수중 검사를 하든, 흐린 물은 가장 큰 적이 될 수 있습니다. 수중 카메라나 낚시 전용 기기와 같은 최신 장비를 사용하더라도 탁한 물은 시야에 심각한 영향을 미치고 비디오 출력 품질을 떨어뜨릴 수 있습니다. 탁한 물은 단순히 더러운 것만이 아닙니다. 빛을 적극적으로 굴절, 산란, 흡수하기 때문에 눈이 장면을 처리하기도 전에 콘트라스트에 영향을 미칩니다. 수중 카메라를 사용할 때 흐린 물은 전체적인 가시성과 녹화 품질을 떨어뜨려 매우 번거로울 수 있습니다. 사람의 눈이나 카메라 모두 흐린 물은 동일한 빛 산란 문제를 일으킵니다. 사람의 눈은 흐린 물 속에서는 잘 보이지 않습니다. 마찬가지로 수중 카메라도 흐린 물 속에서는 흐릿하거나 거친 영상을 촬영합니다.
해상도가 높을수록 더 잘 보인다는 오해가 있지만, 현실은 정반대입니다. 거리, 조명, 촬영 각도가 카메라 화질보다 훨씬 더 중요합니다. 특히 어두운 물 속에서는 이러한 개념이 카메라 운영자가 알아야 할 중요한 요소입니다. 수중 영상을 녹화할 때마다 조명 매체와 물리적 환경 등 다양한 요인에 따라 결과가 달라집니다.
흐린 물은 입자가 점진적으로 과부하되고 빛이 임계값을 넘어 왜곡되는 현상을 말합니다. 문제는 물 속에 무엇이 있는지가 아니라 이러한 요소가 빛을 방해하는 방식입니다. 사람 센서와 카메라 센서 모두 명확하고 직접적인 빛의 경로에 의존합니다. 흐린 물 상태는 여러 가지 방식으로 빛의 경로를 방해합니다. 이 글에서는 흐린 물로 인해 발생할 수 있는 모든 문제와 그 영향을 극복하거나 줄일 수 있는 방법에 대해 설명합니다. 이는 사용하려는 카메라 조명에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 중요합니다, 백색광 또는 IR 조명.
작업하기 전에
외부 요소나 사용자의 간섭으로 인해 물이 흐려졌다고 생각되면 시간을 두고 가라앉게 두는 것이 가장 좋습니다. 물에 떠다니는 모래 입자나 느슨한 침전물만 있는 경우에는 천천히 바닥으로 가라앉아 자연스럽게 시야가 개선됩니다.
많은 경우, 사람들은 교란 후 걷거나 수영을 하거나 장비를 사용하여 자신도 모르게 상황을 악화시킵니다. 자연 수역도 퇴적물의 종류에 따라 다르게 행동합니다. 미세한 점토와 미사는 거친 모래보다 더 오래 부유할 수 있습니다. 따라서 어떤 물은 더 많은 시간이 걸리는 반면 어떤 물은 더 적은 시간이 걸립니다. 따라서 카메라 설정을 과도하게 생각하거나 요령을 부리기보다는 인내심을 갖고 물이 가라앉을 때까지 기다린 다음 촬영을 시작하는 것이 가장 좋습니다.
실제로 시야를 방해하는 것은 무엇인가요? (눈과 카메라의 경우)
여러 가지 요인으로 인해 수중 가시성이 저하될 수 있습니다. 하지만 몇 가지 일반적인 문제로 인해 사람의 눈과 카메라의 가시성이 모두 떨어질 수 있습니다.
빛 흡수 및 색 손실
흐린 물은 가시성을 떨어뜨릴 뿐만 아니라 여러 가지 문제를 일으킵니다. 대부분의 사람들은 흐릿한 동영상과 낮은 대비를 보지만, 실제 피해는 빛의 동작과 신호 선명도 수준에서 발생합니다. 물이 탁하면 수중 장면이 어두워지지는 않지만 특정 순서대로 색이 손실됩니다.
- 우선 빨간색 파장이 사라집니다.
- 그런 다음 주황색과 노란색 파장이 나옵니다.
- 파란색과 녹색은 가장 멀리 이동하기 때문에 모든 것이 이 색조를 향해 이동합니다.
빛이 흐린 물에 흡수되면 영상이 회색-녹색으로 밋밋해집니다. 색상 대비가 손실되어 사물을 구분하기 어렵습니다.
부유 입자(주범)
물 속의 부유 입자에는 주로 미사, 점토, 유기 파편, 플랑크톤 및 조류가 포함됩니다. 이러한 모든 것들은 빛을 사방으로 산란시키고 직접적인 시야를 차단합니다. 카메라와 사람의 눈 모두에 거칠고 흐릿한 시야를 만들어냅니다. 카메라 영상의 경우 노이즈와 헤이즈로 나타나며, 선명도와 피사계 심도가 감소할 수 있습니다. 카메라 DVR. 완벽하게 고여 있는 물이라도 입자 밀도가 충분히 높으면 가시성이 떨어질 수 있습니다.
후방 산란(빛이 반대 방향일 때)
낚시나 수중 관찰을 할 때는 빛이 피사체에 도달한 후 다시 센서로 돌아오기를 원합니다. 우리는 반사가 렌즈나 우리 눈으로 곧바로 반사되기를 원합니다. 그러나 조명이 필요 이상으로 낮으면 눈 효과라고도 하는 밝은 부동 점이 보입니다. 콘트라스트가 씻겨 내려가고 디테일이 낮아집니다. 흐린 물과 함께 사용하면 후방 산란으로 인해 녹화 또는 시청 경험이 완전히 망가질 수 있습니다.
교란된 퇴적물
시야가 좋지 않거나 수질이 혼탁한 상황은 대부분 실시간으로 생성됩니다. 일반적인 원인은 바닥 근처에서 걷거나 지느러미를 잡거나, 침전물을 끌어당기는 장비, 강한 해류 또는 최근 강우량입니다. 이로 인해 물이 순식간에 흐려지고 가시거리가 미터에서 센티미터로 떨어집니다. 하지만 이는 움직임을 줄이거나 침전물이 가라앉을 때까지 기다리는 등 직접 제어할 수 있는 몇 안 되는 요인 중 하나입니다.
조류 및 생물학적 성장
퇴적물과 달리 조류는 활발하게 번식하는 살아있는 입자입니다. 햇빛과 영양분이 있으면 더 빠르고 더 많이 자랄 수 있습니다. 가장 큰 문제는 더 무거운 입자보다 더 오래 부유한다는 것입니다. 그 결과 녹색을 띤 물과 빠르게 가라앉지 않는 지속적인 안개가 발생합니다.
흐린 물에서 수중 카메라의 가시성을 개선하는 방법은?
1.코트롤 백스캐터(가장 큰 적)
후방 산란은 빛이 물 속의 입자에서 반사되어 렌즈로 직접 되돌아오는 현상입니다. 투명한 물에서는 촬영하려는 실제 물체에서 빛이 반사되어야 하지만 물속에 작은 입자가 있으면 빛이 중간에서 반사되어 흐릿한 영상이 만들어집니다.
어떻게 줄일 수 있나요?
- 조명을 카메라 축에서 멀리 이동합니다. 직사광선이 아닌 측면 조명으로 이동
- 라이트가 파티클의 정면과 부딪히지 않도록 각도를 약간 바깥쪽으로 맞춰야 합니다.
- 어두운 물 속에서는 내장 카메라 조명을 사용하지 마세요.
앞서 설명한 것처럼 후방 산란은 물에만 문제가 있는 것이 아니라 조명에 문제가 있는 것입니다. 어떤 사람들은 조명이 크면 후방 산란이 적다고 말하지만 그렇지 않습니다. 축에서 20~30cm 떨어진 곳에 배치된 값싼 외부 조명도 이 경우 강력한 중앙 조명보다 성능이 뛰어날 수 있습니다.
2.자연스러운 느낌보다 더 가까이 다가가기
물이 완전히 맑더라도 거리가 멀어질수록 시각적 품질이 떨어집니다. 물이 흐려지면 이 문제는 더욱 악화될 수 있습니다. 2m와 50m의 차이는 시각적으로도 엄청난 차이를 가져올 수 있습니다. 따라서 이미 충분히 가까워졌다고 생각되면 조금 더 가까이 가보세요. 이것은 주로 낚시보다는 수중 관찰에 적용될 수 있지만, 거의 모든 곳에서 이러한 기본 사항을 적용할 수 있습니다.
3.적절한 조명 사용
파장이 다른 조명은 수중에서 다르게 작동합니다. 어두운 물 속에서는 조명의 강도보다 올바른 조명 전략이 더 중요합니다. 그러나 어떤 조명도 효과가 없는 경우, 특히 물속에 먼지가 많은 경우에는 다음과 같이 전환해야 할 수 있습니다. IR 조명.
흐린 물이나 녹색 물에서는 따뜻한 조명(4000~5000K)을 선택하는 것이 좋습니다. 지나치게 차갑거나 푸른빛이 강한 조명은 미세먼지가 많은 환경에서 더 많이 산란되므로 피하세요. 조류가 많은 물에서는 따뜻한 톤의 조명이 녹색 음영을 더 효과적으로 차단할 수 있습니다.
4.좁은 광선 대신 넓고 부드러운 조명 사용
좁은 손전등 광선은 작고 집중된 경로에서 입자를 너무 조밀하게 비춥니다. 이로 인해 안개가 많이 생깁니다. 이에 비해 넓은 확산 조명은 조명이 더 고르게 퍼지고 반사가 더 부드러워지기 때문에 더 효과적입니다. 부유 입자가 덜 눈에 띄게 됩니다. 대부분의 흐린 수중 환경에서는 넓은 빔의 중간 밝기가 최대 밝기보다 더 효과적입니다. 또한 부드러운 조명은 거친 조명보다 더 깨끗한 영상을 만들어냅니다. 넓고 부드러운 조명을 사용하면 호수 검사, 하천 카메라, 그리고 다음과 같은 분야에서 시각적 경험과 녹화 품질을 향상시킬 수 있습니다. 얼음 낚시 카메라.
5.가능하면 자연광을 이용해 작업하세요.
인공 조명은 자연광이 없는 한 좋습니다. 하지만 낮에 얕은 물에서는 인공 조명을 모두 끄고 햇빛에 맡겨 보세요. 물이 너무 탁하면 효과가 없을 수도 있지만, 적당히 맑은 물에서는 햇빛이 더 자연스러운 대비를 제공할 수 있습니다. 측면 햇빛은 때때로 LED보다 더 나은 가시성을 제공합니다. 하지만 인공 조명은 입자의 반사를 증가시킬 수 있습니다. 태양의 자연광을 활용하기에 가장 좋은 조건은 태양이 카메라 뒤에 있을 때인 오전 중반에서 오후 초반입니다. 비가 온 후나 저각도의 저녁 조명에서는 효과가 없을 수 있습니다.
6.천천히 이동
탁한 물은 침전물과 기타 입자를 생각보다 오래 붙잡고 있습니다. 따라서 빠르게 움직이면 바닥에서 침전물을 쉽게 들어올릴 수 있습니다. 그러면 카메라 주변에 구름이 생기고 즉시 가시성이 떨어집니다. 이는 물놀이 낚시꾼, ROV 프로펠러, 진흙 바닥 근처의 다이버, 휴대용 점검 카메라에 훨씬 더 심각한 문제가 될 수 있습니다. 수중에서는 천천히 움직이는 기술을 익히고 부주의로 인한 영향을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 갑작스러운 지느러미 차기를 피하고 바닥에서 약간 위에 머무르세요. 수중을 어지럽힌 경우, 침전물이 가라앉을 때까지 기다렸다가 다시 촬영하거나 관찰하세요.
7.카메라 각도 조정
탁한 물 속에서는 직진 촬영이 최악의 방법일 때가 많습니다. 카메라가 작동하는 방식 때문에 부유물을 최대한 많이 볼 수 있기 때문입니다. 빛이 바로 뒤로 반사되어 콘트라스트가 평평해집니다. 더 나은 접근 방식은 약간 아래쪽 각도를 사용하여 측면 각도로 검사하는 것입니다. 밝은 물체를 어두운 물체와 대비시키는 것이 일반적으로 좋은 접근 방식입니다. 각도를 조금만 조정해도 선명도가 눈에 띄게 향상될 수 있습니다. 카메라를 사용하는 것은 일반적으로 연습의 문제이며, 휴대용 카메라의 경우 물 밖에서 변경하기가 다소 어려울 수 있습니다. 하지만 물 안에 있으면 움직임과 물체에 접근하는 방법을 더 잘 제어할 수 있습니다.
8.디테일 대신 대비 사용
흐린 물은 섬세한 디테일을 가장 먼저 망치는 주범입니다. 따라서 완벽한 텍스처를 캡처하려고 노력하는 대신 실루엣과 움직임에 집중하세요. 최고의 해상도로 영상을 촬영하는 대신 형상 분리에 집중하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 낚시용 카메라의 경우 대비가 높은 미끼가 더 효과적입니다. 검은색, 흰색 또는 연두색이 훨씬 더 눈에 잘 띕니다. 궁극적인 목표가 검사라면 색상 정확도보다 가장자리 감지가 훨씬 더 중요할 것입니다. 숙련된 수중 작업자는 선명한 이미지에 의존하는 대신 패턴을 식별하려고 노력합니다. 물은 예측할 수 없습니다. 따라서 약간의 기술력을 발휘하여 결과를 얻을 수 있는 것으로 알려진 모든 중요한 기술을 사용하는 것이 좋습니다.
흐린 날씨에 가장 적합한 카메라 설정
흐린 물에서 더 나은 영상과 결과물을 얻기 위해 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 설정이 있습니다. 흐린 물은 저마다의 상황이 있을 수 있지만, 카메라 설정을 조정하여 1%까지 개선할 수 있는지 확인해야 합니다. 다음은 시도해 볼 수 있는 몇 가지 설정입니다.
1.낮은 선명도
많은 카메라가 자동으로 디지털 샤프닝을 적용하여 영상을 더욱 세밀하게 표현합니다. 하지만 수중 장면에는 이미 부유 침전물, 작은 반사 입자, 떠다니는 유기물 파편, 저조도로 인한 센서 노이즈가 포함되어 있습니다. 따라서 선명도를 높이면 카메라는 이러한 원치 않는 요소를 중요한 디테일로 처리하기 시작합니다. 따라서 선명도를 기본값보다 약간 낮추세요. 선명하거나 디테일이 높은 사전 설정은 피하세요.
2.가능하면 ISO 줄이기
ISO는 카메라 센서가 빛에 얼마나 민감하게 반응하는지를 제어합니다. 어두운 환경에서는 센서에 도달하는 빛이 적기 때문에 카메라가 자동으로 ISO를 높입니다. 하지만 이렇게 하면 피사체만 밝아지는 것이 아니라 센서 노이즈, 물안개, 떠다니는 입자, 후방 산란 반사도 함께 밝아집니다. 이로 인해 영상이 거칠고 탁하며 안개가 낀 것처럼 보일 수 있습니다. 따라서 조건이 허용하는 한 ISO를 최대한 낮게 유지하세요. ISO를 급격하게 올리기 전에 외부 조명을 추가하세요.
3.수동으로 초점 잠금
카메라의 자동 초점 기능은 콘트라스트 감지에 크게 의존합니다. 깨끗한 환경에서는 카메라가 날카로운 모서리를 식별하고 빠르게 초점을 맞춥니다. 이는 대부분의 수중 카메라에서도 마찬가지입니다. 하지만 물이 흐리면 카메라가 어디에 초점을 맞출지 결정하기 어렵습니다. 이로 인해 초점이 계속 바뀌게 됩니다. 입자가 프레임을 가로질러 떠다니고 조명이 급격하게 바뀌면 상황이 더 나빠질 수 있습니다. 따라서 가능하면 수동 초점을 사용하세요. 대략적인 작업 거리에서 미리 초점을 맞출 수도 있습니다.
4. 프레임 속도를 신중하게 높이기
프레임 속도를 높이면 모션 블러, 물고기의 빠른 움직임, 카메라 흔들림 블러, 침전물 줄무늬를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 60FPS는 24FPS보다 움직임이 더 깨끗하게 보입니다. 하지만 숨겨진 트레이드오프가 있습니다. 빛이 충분하지 않으면 카메라는 ISO를 높이고, 노이즈를 늘리고, 헤이즈를 밝게 하는 방식으로 보정합니다. 가장 좋은 방법은 물이 적당히 맑고 외부 조명을 사용할 수 있을 때 더 높은 프레임 레이트를 사용하는 것입니다. 그러나 물이 매우 어둡거나 이미 시야가 좋지 않은 경우에는 프레임 속도를 낮게 유지하세요.
결론
흐린 물은 어떻게 대처해야 할지 몰라 제대로 된 영상을 찍거나 수중을 관찰하기 어려울 때 정말 골치 아픈 상황이 될 수 있습니다. 시야가 거의 보이지 않으면 카메라와 사람의 눈으로는 아무것도 볼 수 없어 아무것도 할 수 없습니다. 적외선 조명과 같은 다른 매체로 전환해야 할 수도 있습니다. 하지만 몇 가지 기술과 약간의 유리한 조건만 있으면 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 나은 비주얼을 쉽게 개선할 수 있습니다. 이 글이 충분한 정보를 제공했기를 바랍니다.